秋风中飘荡着丝丝哀怨的西夏王魂
好多朋友告诉我，在西夏国里哪里都可以去，就是不要去西夏王陵。我问为什么？朋友们说，就是几乎是沙漠的土地上有几个大土包。别的什么都看不到。本来我对西夏国就没有太多的印象。只是知道它是发生在汉唐时期的一个政权。不过我想，作为历史，不管现在有什么没有，都不能代表昔日什么都没有。于是我去了。大概去的也不是时候，当我到了西夏王陵的门口时发现这里特别的萧条，几乎看不到人影。要不是门口有把门的检票，我真的都不敢进去了。
买了票我就进去了。可能是好久都没有来游人了，把门的倒是很客气，说可以坐电瓶车进去。要走路大概还得走好一阵子呢。要是过去，我一定会走进去的。特别是来这样的皇家陵园，我想走路也是一种虔诚，也是一种对死者的尊重。可现在不行了，一是因为深秋，我感觉自己的体温不够。二是我的身体现在也不能和从前相提并论了。坐上电瓶车，很快我就到了西夏王朝的展览馆。还是没有游人，门口有两位检票的。我当时心里还有些不理解，进门的时候已经都捡过票了，怎么现在还要检票呢。
检票员微笑着对我说，这个陵园面积很大，什么地方都可以进来的。所以平日总是有不买票就进来的人。我明白了，别说王陵怎么样，只要是陵墓，就是埋死人的地方。既然也就几个土堆，怎么还有逃票的人呢。按说这里埋在着西夏的皇帝，按说这里的主人也算是当今西夏国的祖先了。谁会对祖先不恭呢。当然了，大概不买票的人也有自己的道理。既然是祖先，来拜祭祖先哪有花钱买票的道理呢。毕竟西夏国不算我们的主流王朝。要说一点都不知道，也不对。只是知道的不多。只是我一直觉得西夏王朝最多也就算是一个地方政权而已。要把它和唐宋相提并论恐怕就有些牵强附会了。
我记得西夏的开国皇帝是一位匈奴人。当时他来自己姓什么都不知道。在大唐被赐姓为李。到了宋朝有又被赐姓为赵。想想这匈奴人也怪可怜的。活了一生一世，都做皇帝了，却还不知道自己姓什么。不过我也挺佩服这位匈奴人的。别看他不知道自己姓什么，可是他知道自己的祖先是匈奴人。不像我们现在有些人，知道自己姓什么，却不知道自己的祖先到底是谁。
走出博物馆，眼前就是朋友所说的那种既是黄土，也是黄沙的土地了。没走多远，我就看见了好几个大的土堆。当然了，用我们汉人的理解，也可以叫墓冢。我喜欢历史，过去读唐宋的时候，捎带的逗读了一点西夏的情况。西夏国的开国皇帝叫元昊。说他姓李也行，说他姓赵也可以。所以我更喜欢叫他元昊，不愿意带姓氏。毕竟姓氏这东西对于人类来说是很神圣的。谁愿意把自己的祖先卖掉，做个没有祖先的叛逆之人呢。不过元昊似乎不在乎这个。我一直想读匈奴的历史，可是一直没能找到更很多的资料。我只知道，汉武帝把匈奴打败了，最后为什么绝迹，就不得而知了。不过西夏国能有一位匈奴人主政，也算是给匈奴人留下了一丝的自豪。
正像朋友说的，所谓的西夏王陵就是一些土堆。不过现在让考古学家一整修，倒还真的能看出一点意思来。我往那些墓冢跟前走，忽然我看到了那些墓塚后边的大山。在秋天阳光的照射下，蜿蜒起伏，苍苍桑桑的。还别说，还真的就能给人一种历史的久远感，一种历史的厚重感。我知道，这些墓冢的身后是贺兰山，在我的记忆里，贺兰山甚至于比西夏国的故事还要知道的多。不过今天我是来拜谒西夏王陵的，所以只能把贺兰山当成背景来理解了。走进那些墓塚，给我的感觉，它们在藏蓝的天空衬托下，似乎有一种仙气。还真的就是有一股仙气。我绕着墓塚走了一圈，突然感觉和周围的隔壁沙漠，乃至于背后的贺兰山交融在一起，就像是一座东方的金字塔。
我不知道这些墓冢是考古学家发掘的时候搞成这么大，还是本来就应该是这么大。不过我细细看了半天，倒觉得它还就是和埃及的金字塔有着一些同工异曲的精妙。一个在东方，一个在非洲。看来人类对生命的理解很多时候是不需要交流和沟通的。也许这就是天意。也许这就是上帝的造化。边上有个小石碑，上边介绍着这座王陵的一些情况。说句专家们分析，这可能是就是西夏开国皇帝元昊的陵寝。到底是不是真的，恐怕现在谁也说不清楚了。但是根据现在规划的规模，也的确应该是一位皇帝的陵园。
说到元昊皇帝，我倒是很替他惋惜。驰骋半生，怎么会想到自己最后却被儿子用利剑给刺死了。而且还是在自己刚娶了心仪的妃子。当然了，不管是杀父还是弑君，都是罪大恶极。历史似乎就是这样。只是元昊死的时候仅仅只有四十六岁。杀了父亲的儿子自然也是做不了皇帝的。不过大夏国倒是经历了十二位皇帝。统治了将近二百年。说是十二位有些不准确。因为元昊在位的时候，把自己的爷爷和父亲也追封为皇帝了。所以大夏国的历史上也就有了十二皇帝的说法。
真的光是用眼睛来看，的确是没有多少东西可以留在心里。但是在这空旷的原野上，在藏蓝的天空下，夕阳把黄沙照射的几乎变成了金黄色。要是带着一种对历史的眷恋，这里真的也能令人伤感和陶醉。现在这里被称为西夏王陵群，这里大大小小的陵墓有好多个。当然了，能留给今人来看的也就只有五个。据说还有大大小小的陪葬墓也有几十个。不过现在在一望无垠的沙漠里看去，残缺不全反倒成了生命的一种隐隐的哀叹。一种生命和生命诉说的图腾。
我说过，在我的记忆里，一直没有把西夏国当成正宗的华夏正史。我觉得他就是祖国西部的一个地方政权罢了。只是在那个年代里，中原无暇顾及边缘的地区，才给这里留下了一段西夏国的记忆和故事。但是不管怎么说，这里的人却把西夏国的历史当成了自己的一种骄傲。就像我坐出租打听现在的西夏国有什么可看的东西时，师傅很是骄傲的说，这里也曾经是帝王首都，也是历史古都，要看的东西可太多了。比方西夏王陵。看来不管是在哪里，也不管历史上到底有没有辉煌，谁都愿意用历史的典故来点缀自己心灵的虚荣。
元昊的匈奴人，尽管匈奴人在汉人的眼里口碑实在是不好。但是这种不好也是建立在汉人的一种耻辱之上的。当年大汉的和亲不就让汉人看到无地自容。要不是有雄才大略的汉武帝刘彻，谁会知道华夏的历史会怎么延续和发展呢。所以我想，作为匈奴后裔的元昊，能够在这贺兰山下撑起一片属于匈奴的疆土，也算是对得起自己的祖先了。就像我刚到西夏王陵门口的时候，被几个就像是山羊胡须的什么符号给难住了。因为它就在陵园的门脸两边悬挂着，我知道是什么意思。可是我实在是没有见过这样的符号。一打听才知道，这就是西夏国的文字。
西夏国的民族现在不存在了。可西夏国的文字却留下来了。这个得归功于俄罗斯的一位史学家和文字学家。他当年在中国发现了这些文字，最后都带回了自己的国家。听说现在和存放在俄罗斯国家博物馆里。我不知道当年那位俄罗斯的专家是出于何种目的，为什么非要把别国的文字带回自己的国家呢。是不是他觉得这个民族不能就那样不明不白的消失。也不能没有祖先的存在。是不是觉得这地方有着很多和俄罗斯一样的元素，他想着这里会不会就是俄罗斯血统的人统治着。反正现在也说不清了，现在所能留下的就只能是我们的这些国宝留在人家的博物馆里了。
西夏国是被成吉思汗灭掉的。尽管元昊是死于非命，可是他的后裔们却还是延续了元昊的勇敢顽强。当年成吉思汗攻打大夏国，久攻不下，最后就在贺兰山下病倒了，一代天骄的成吉思汗，临死的时候留下话，说不要发丧，等灭掉了西夏国之后在把它埋掉，而且不建墓冢。所以就是到了今天，成吉思汗也是一个谜，也许真的就是一个千古之谜。不说元昊的命运，就说西夏国的灭亡，不可一世的成吉思汗最后死之前也是没有看到西夏国的灭亡。对于成吉思汗来说，不能说不是他生命中的一个遗憾。
元昊为了能让自己的国家和大汉民族彻底的分离，所以就让人发明文字，也就是现在那个真的就像是山羊胡须的西夏文字。据说总共创造了六千多个西夏文字。当然了，作为一个民族，想要流传千古，仅凭六千个文字是不可以的。可是这毕竟也是一个最后走向灭亡的民族留给我们最值得珍惜的财富了。不来西夏王陵，我还真的觉得匈奴人十恶不赦。看了这里的沧桑遗迹，我忽然觉得，成吉思汗当年可以驰骋世界南北，唯独没有消灭西夏国。能够经受住一代天骄的淫威，最后却被无情的汉武大帝终结了自己的历史。
有人说西夏国灭亡之后，这里的民族也就消失了。消失到哪里去了呢？没人知道。我想其实也用不着知道。因为知道了，也许更是心中的一种痛。更是我们灵魂的一种罪恶。历史说，当年是成吉思汗用一把大火烧了西夏王陵，火势整整保持了三个多月才熄灭。是不是真的，没人知道。但是我想又是一个三个月。当年西楚霸王攻进咸阳，也是一把火烧了三百里阿房宫，好像也说火势延续了三个月。到底是多少我想已经无所谓了。留下的，和没有留下的，现在都已经成为历史了。
我一直站在那些墓塚中间，看看东方，又看看西方，最后把目光停留在贺兰山上。一直等到夕阳从贺兰山上落下，我才开始转身离去。因为我觉得，这里不管曾经埋葬着是哪一位西夏皇帝，到现在都已经成为一种飘荡的灵魂，游离在苍天和沙漠之中……